Latīņamerikas kleita un mode attiecas uz liela un neviendabīga pasaules kultūras reģiona, kas ietver Meksiku, Centrālameriku, Karību jūras reģionu un Dienvidameriku, apģērbu, ķermeni un kultūru. Ņemot vērā to, ka ģērbšanās būtība Latīņamerikā ir ļoti daudzveidīga, var meklēt sociāli vēsturiskas ietekmes, kas pārklājas, kas ir veidojušas tiekšanos pēc elegances un pārveidojušas ikdienas dzīves dinamiku, lai noskaidrotu dažas vispārīgas iezīmes.
Senā Latīņamerika
Kad Kristofers Kolumbs 1492. gadā Spānijai pieprasīja Kubas salas, kā arī Dominikānas Republiku un Haiti, viņš uzsāka šajā reģionā dzīvojošo pamatiedzīvotāju iekarošanu, kas kļuva pazīstams kā Latīņamerika un Karību jūras reģions. Pirmie amerikāņu pamatiedzīvotāju attēli un pārskati, kas izplatījās visā Eiropā, daudz atklāj par bijības izjūtu, ko piedzīvojuši pirmie kolonizatori. Viņi neizpratnē raugās uz pamatiedzīvotāju kailumu un brīnās par tādu materiālu preču klātbūtni kā kokvilnas audums, sarežģīts spalvu darbs un aušana. Šī “jaunā pasaule” nodrošinās Eiropu ar tikpat daudzveidīgām materiālām precēm kā sudrabs, zelts, cukurs, šokolāde, tekstilizstrādājumi un krāsvielas. Portugāle, kas iesaistīta kolonijas varas centienos, veiksmīgi izaicinās Spāniju reģionā, kas veido Brazīlijas valsti. Kad Spānija un Portugāle ātri izveidoja koloniālās valdības, vietējie iedzīvotāji cieta no nežēlīgas iekarošanas, neārstējamas slimības un piespiedu pievēršanās kristietībai. Frārs Bartolomé de Las Casas asi nosodīja konkistadoru un kolonistu ekspluatējošo praksi, kas, lai izveidotu rančo, raktuves un tekstilrūpniecību, bija pievērsušies verdzībai un citiem sistemātiskas vardarbības veidiem.
Saistītie raksti- Dienvidamerika: ģērbšanās vēsture
- Latīņu dejas vēsture
- Latīņu deju veidi
Lai saglabātu hierarhijas izjūtu un reaģētu uz pieaugumu jauktas rases jeb rasu sajaukšana visā reģionā tika izveidota kastu sistēma. Pirms kolonizācijas apģērbs un tekstilizstrādājumi bieži bija kalpojuši kā sociālās un reliģiskās identitātes rādītāji un kā apmaiņas līdzeklis. Kasta sistēma piespieda pamatiedzīvotājus un Āfrikas vergus valkāt rietumu stila apģērbu, tādējādi nostiprinot spāņu un portugāļu, kā arī laika gaitā viņu kreolu pēcteču autoritāti. Dažas pamatiedzīvotāju kopienas deva balsi savai vēsturei un reliģiskajai pārliecībai, izmantojot sarežģītas krāsu kodēšanas sistēmas, kas atrodamas austos tekstilizstrādājumos vai virkņu apkopojumos. Tādā veidā huipil Gvatemalas un Meksikas augstienes dialogā ar kristīgo ticību nodeva saules un pazemes dievības. Joprojām valkāta arī šī tradicionālā maiju blūzes sastāvdaļa kostīms vai kleita atklāj informāciju par sievietes ciematu, statusu, mantojumu un personisko pārliecību. Nesenie izrakumi Argentīnā un Brazīlijā norāda uz dažu rotu, kas atradās netālu no plantāciju un pilsētu savrupmāju vietām, izcelsmi Āfrikā, kā arī islāmā, kas liek domāt, ka koloniālās varas iestādes, iespējams, necenzēja aksesuārus tāpat kā kleitu. Kā liecina tiesas dokumenti, varēja valkāt gandrīz jebkuru dizainu ar nosacījumu, ka tas ir raksturīgs dzimumam. Auduma izvēle tomēr bija ļoti nopietna problēma. Atkarībā no sociālā stāvokļa, kāda meksikāniete astoņpadsmitajā gadsimtā būtu iegādājusies vai nu zīdu, vai kokvilnu rebozo , vai šalli. Dekrēti aizliedza izmantot dažus tekstilmateriālus tiem, kurus kastu sistēma uzskatīja par zemākiem, tādējādi izraisot samta vai tafta aizliegumu īpaši veidotiem Inkiem unku s jeb tunikas Andu reģionā.
Neatkarība un ģērbšanās stils
Argentīnas peinetón
pierāda, ka jūsu suns sāk strādāt
Līdz deviņpadsmitā gadsimta sākumam šis reģions vairākkārt aicināja uz neatkarību no Spānijas un Portugāles, kas ļoti ietekmēja to, kā cilvēki patērē modi. Kubai un Puertoriko šī neatkarības cīņa nenotiks līdz deviņpadsmitā gadsimta beigām, lai gan modes un dejas apraksts vairākos literāros darbos sāka plānot Spānijas varas bojāeju un veidot alternatīvas politiskās identitātes. Šī perioda vizuālajā iztēlē tādi kreolu līderi kā Simons Bolivars (Venecuēla) un Hosē de San Martins (Argentīna) parādās vēja slaucītos apmetņos un sava dizaina formas tērpos. Daudzas sievietes aicināja uzšūt kara aksesuārus, savus izstrādājumus un slēpt viņu identitāti. Daži, tostarp Juana Azurduy de Padilla (Bolīvija) un Josefa Tenorio (Argentīna), uzņēma vīriešu formas tērpus, lai cīnītos kaujas laukā, vēlāk apgalvojot, ka viņiem ir jāpiešķir vienāds statuss postkoloniālajā sabiedrībā. Attālinoties no Spānijas ieražām, modernās Buenosairesas sievietes pārveidoja spāņus ķemme , vai matu ķemme, Argentīnas trīs pēdu pa trim pēdām peinetón lai apliecinātu viņu klātbūtni un reizēm traucētu sabiedrībai, kas apliecināja neatkarību no apspiešanas, bet kas ironiski vēl nebija piešķīris visas pilsonības privilēģijas. Šī perioda satīriskajās karikatūrās sieviešu ķemmju palielinātie krekeri nonāk Buenosairesas centrā un ātri pārspēj vīriešu cilindrus.
Pēc Spānijas koloniālisma atkāpšanās modes retorika nodrošināja forumu diskusijām par nacionālās identitātes konfigurāciju. Dažos gadījumos modes rakstīšana ļāva intelektuāļiem izplatīt svarīgas politiskās programmas un izvairīties no cenzūras. Dienvidu konusa reģionā Huana Manuela de Rosa režīms centās likvidēt politisko opozīciju, pieprasot sarkanu zīmotni jaka vai vīriešu veste visiem pilsoņiem. Ar vardarbīgu virzību uz viendabīgumu dekrēts aizliedza gaiši zilu, opozīcijas identifikācijas krāsu un zaļo, kas ir labi pazīstams cerības simbols. Šajā izaicinošajā atmosfērā sabiedriskie cilvēki ieviesa slepenu fanu valodu, kodēja ieliktņus cilindriem un ziņu atklājošus cimdus, lai paziņotu, kas valkāja viņu prātā. Pieņemot metaforas no modes sfēras, 1837. gadā Argentīnas intelektuāļu grupa nodibināja modes žurnālu ar nosaukumu Mode pēc pārdrošajiem Mode kas bija bijis vardarbīgas opozīcijas spēks revolucionārajā Francijā. Izmantojot sieviešu pseidonīmus un izmantojot faktu, ka tikai daži modes rakstīšanu saista ar politiku, šie mūsdienu Argentīnas dibinātāji, pirms izvairīties no vajāšanas, apgalvoja savus pilsētvides demokrātiskos ideālus, pirms meklēja izsūtījumu kaimiņos esošajā Čīlē un Urugvajā. Izpētot civilizācijas un barbarisma dinamiku dzimtajā valstī, Domingo Faustino Sarmiento, viens no Mode dibinātāji un nākamais Argentīnas prezidents (1868-1874) atbalstīja konsolidācijas procesu, kas atbrīvo tautu no tās tradicionālajām lauku vērtībām, ko iemieso nelikumīgais pončo tērptais gaucho, kurš jau sen ir atbalstījis Rosas varu; Sarmiento mērķis bija panākt, lai valsts pieņemtu pilsētīgu un līdz ar to „civilizētāku” dzīvesveidu, kas vairāk sekmē valdības izvirzītos mērķus ekonomikas izaugsmes un modernizācijas jomā. Ekonomiskie uzplaukumi deviņpadsmitā gadsimta beigās nopelnīja Argentīnai Dienvidamerikas Parīzes reputāciju, jo tās pilsētas ainava pārvērtās par greznības, patērētāja un starptautiskā kapitālisma mājienu.
Imigranti ienes Eiropas modi
Gadsimtu mijā ar milzīgu Eiropas imigrantu pieplūdumu Latīņamerikas pilsētās greznība ieguva krāpniecisku lomu. Jaunbagātības locekļi un jaunpienācēji sāka atdarināt augstāko klašu stilus, lai atrastu darbu, ļoti cienot Parīzes jaunumus. Līdz ar modes litogrāfijas parādīšanos šuvējas , vai drēbnieki, kopēja Eiropas dizainu (dažreiz piemērojot stilu konkrēta reģiona klimatam) un pēc tam pasūtīja šuvējas, kuras, izturot nožēlojamus darba apstākļus, salika drēbes kopā ar šujmašīnu palīdzību. Kaut arī sieviešu kleita bija kļuvusi mazliet elastīgāka, tajā joprojām bija iestrādāti korsete un daudzslāņu svārki un vilcieni, kuriem vajadzēja burzmas. Kad šujmašīnas kļuva pieejamākas, daudzas sievietes izvēlējās iegādāties gatavu apģērbu vai mājās veidot savu, ērtāku stilu. Mudinot lasītājus apsvērt individuālus dizainus un sieviešu emancipācijas izredzes, Juana Manuela Gorriti (Argentīna) un Clorinda Matto de Turner (Peru) izmantoja fantāzijas un sevis pārveidošanas jeb modes rakstīšanas valodu, lai iesaistītos sabiedriskās debatēs par materiālismu un sievietēm ekonomiskā autonomija.
Divdesmitā gadsimta laikā Latīņamerikas kleita iedvesmoja vairākas modes Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs, sākot no blūzes ar mežģīņu volāniem, kuras iedvesmojusi Afro-Kubas rumba, līdz labi pazīstamajam meksikāņu huarache vai austām ādas sandalēm līdz salmu Panamas cepurei, kas faktiski izveidota Ekvadorā. Vogue un Skaties pievērsa uzmanību tendencēm Latīņamerikas sievietēm, kuru redzējums par augsto modi, piemēram, Evas Peronas (Argentīna) gadījumā, un vietējiem dizainparaugiem, liekot atcerēties sirreālistu gleznotāju Frīdu Kahlo (Meksika), kura iekļāva folkloriku porcelāna poblana tērps košās krāsās un ar pilniem svārkiem viņas pašportretos un reālajā dzīvē turpinātu rezonēt populārajā iedomātajā līdz mūsdienām. Citi, mūsdienīgāki modes paziņojumi mēdz pārskatīt pagātni ar retro efektu, piemēram, jaunais Kubas amerikānis, kas gvajabera , viegls, izšūts kokvilnas krekls, kas valkāts netīrā veidā visā Karību jūras reģionā; vai Chicano zoot-suiter, kura tēva uzvalku kara laika apropriācijas iedvesmoja etnisko lepnumu rasisma un nežēlības priekšā; vai pusaudžu kluba bērns, kurš valkā inka-tehno stilus, dejojot diskotēkā.
Revolucionārie laiki
Plaza de Mayo māte, 2008. gads
Divdesmitā gadsimta pēdējā daļa piedzīvoja šausminošu pretreakciju pret demokrātiskām vērtībām, kad tādas valstis kā Argentīna, Čīle un Urugvaja izveidoja militāras valdības. Stingri dzimumu kodi uzlika vīriešiem tīru izskatu un sievietēm sievišķo stilu. Reaģējot uz cilvēktiesību pārkāpumiem un “pazudušo” likteni (kas attiecas uz desmitiem tūkstošu upuru, kuri tika nogalināti vai kuru atrašanās vieta joprojām nav zināma), Plaza de Mayo mātes Argentīnā sāka protestēt pie svarīgiem nacionālajiem pieminekļi rīta drēbēs un mājas čībās, it kā vizuāli paziņotu, ka viņiem mājās nav neviena, kas varētu rūpēties, jo režīms bija atņēmis savus dēlus un meitas. Mātes iknedēļas gājienos nēsā baltu šalli, izšūtu ar pazudušo tuvinieku vārdiem. Kalpojot par dzīviem pieminekļiem represiju upuriem, mātes grupas Salvadorā un visā pasaulē ir izmantojušas šo pašu balto šalli cīņā pret sociālo netaisnību.
Kubas (1959-) un Nikaragvas (1979-1990) revolucionārās kustības liecināja par pagriezienu uz sociālistisko anti-modi, kas elitāras greznības tieksmi saistīja ar kapitālisma dominēšanu, kas radīja atkarību no ārvalstu precēm un izmantoja strādnieku klases. Patiešām, lielā daļā Latīņamerikas visu divdesmito gadsimtu ekonomiskā attīstība bija nevienmērīga. Apģērbu nozarē daudznacionālie uzņēmumi paļāvās uz apģērba aušanu, montāžu un šūšanu uz vietējo strādnieku lēto darbaspēku. Bet pēdējos gados pat revolucionārs Fidels Kastro (Kuba) laiku pa laikam izlēja savu maskēšanos par tumši zila dizainera uzvalka sārtorial priekiem. Paaugstināta izpratne par sporta veikala apstākļiem maquiladora , 60. gados izveidotās eksporta apstrādes zonas, kas turpina darboties saskaņā ar Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības nolīgumu (NAFTA), dažkārt lika patērētājiem boikotēt konkrētas kolekcijas un uzstāt uz sociāli apzinīgāku modes sistēmu. Daži dizaineri, piemēram, Karloss Miele (Brazīlija), ir strādājuši ar sievietes favelas , jeb sānpilsētas, un dažādām pamatiedzīvotāju kopienām, lai dibinātu kooperatīvus, kas viņu darinājumiem nodrošinās godīgas tirdzniecības algas.
Mūsdienu stils
Reaģējot uz globālā tirgus un interneta savienojumu piedāvātajām iespējām, Hispanic dizaineri Carolina Herrera (Venecuēla), Oscar de la Renta (Dominikānas Republika) kopā ar Beth Sobol (Amerikas Savienotās Valstis) un Victoria Puig de Lange (Ekvadora) izveidoja Padomi. Latīņamerikas modes dizaineru grupa 1999. gadā. Saistītā Amerikas modes nedēļa izveidoja starptautisku platformu Latīņamerikas modei un kultūrai. Avīzēs populārajā kultūrā parādījās jauns vārds, kas apvienojās mode un spāņu sufikss -Tas ir (kas nozīmē, ka ar sarkasma nokrāsu ir bhakta). Kleita apzinās modē izpētīja arvien plašākas laikrakstu un e-žurnālu stila lapas, lai iegūtu informāciju par jaunajiem talantiem, piemēram, Narciso Rodríguez (Amerikas Savienotās Valstis), slaveno Karolīnas Besetes Kenedijas līgavas kleitas dizaineri, un ar prieku saskārās ar modes identitātes izplatīšanos. Sanpaulu, Buenosairesas un Bogotas pilsētas centros tādi supermodeli kā Gisele Bündchen (Brazīlija) un Valeria Mazza (Argentīna) popularizēja nacionālos modes pasākumus ar starptautisku pievilcību. Tajā pašā laikā brīvās tirdzniecības nolīgumi starp valstīm, piemēram, Dienvidu konusa reģiona Mercosur bloks, ir ļāvuši modes dizaineriem izveidot starpvalstu organizācijas, piemēram, Latino identitātes , lai piekļūtu jauniem tirgiem. Cita starpā spēcīgi nopelnīja Laurencio Adot (Argentīna), Aleksandra Herčkoviča (Brazīlija), Ronaldo Fraga (Brazīlija), Rubēna Kamposa (Čīle), Silvijas Tcherassi (Kolumbija), Sitka Semšča (Peru) un Eņģeļa Sančesa (Venecuēla) mājas. reputācija sieviešu apģērbu kategorijā. Lina Cantillo un Ricardo Pava (abi no Kolumbijas) šķita vislabāk pazīstami ar vīriešu kolekcijām. Fraga un Sylma Cabrera (Puertoriko) tika atzīmētas modes aprindās par uzmanību bērnu apģērbam. Divdesmit pirmajā gadsimtā Latīņamerikas modes dizaineru reputācija turpināja pieaugt uz pasaules modes skatuves.
Skatīt arī Latino stils.
Bibliogrāfija
Bauers, Arnolds Dž. Preces, spēks, vēsture: Latīņamerikas materiālā kultūra . Kembridža un Ņujorka: Cambridge University Press, 2001.
Holande, Normans. 'Modē Kubu.' In Nacionālisms un seksualitāte . Rediģēja Endrjū Pārkers, Mērija Russo, Dorisa Zommere un Patrīcija Jēgere. Ņujorka: Routledge, 1992.
Masiello, Francine. Starp civilizāciju un barbarismu: sievietes, tauta un literārā kultūra mūsdienu Argentīnā . Linkolns un Londona: University of Nebraska Press, 1992.
Melendez, Mariselle. 'Apģērbs kā varas retorika un kultūras produkcijas simbols koloniālajā Amerikā: no Kolona līdz El aklo gājēju ceļvedim.' Vēstnesis Hispanic Studies 29 (1995): 411-439.
cik ilgi kaķis var būt dzemdībās
Sakne, Regīna A. 'Nācijas pielāgošana: modes rakstīšana XIX gadsimta Argentīnā.' In Ķermeņa politikas veidošana . Rediģēja Vendija Pārkinsa. Oksforda: Bergs, 2002. gads.
- red. Latīņamerikas mode . Oksforda: Bergs, 2004. gads.
