Mode ir saistīta ar izmaiņām, novitāti un laika, vietas un valkātāja kontekstu. Blumers (1969) modes ietekmi raksturo kā “kolektīvās atlases” procesu, kurā garšas veidošanās rodas no cilvēku grupas, kas kolektīvi reaģē uz zeitgeistu vai “laika garu”. Vienlaicīga daudzu jaunu stilu ieviešana un demonstrēšana, novatoriskā patērētāja veiktās izvēles un laika gara izpausmes jēdziens dod stimulu modei. Jebkurā modes definīcijā galvenā nozīme ir attiecībām starp izstrādāto produktu un to, kā tas tiek izplatīts un patērēts.
Modes sistēmu modelis
1940. gadu mode
Modes izpēte divdesmitajā gadsimtā ir veidota, runājot par modes sistēmu modeli ar izteiktu centru, no kura jauninājumi un modifikācijas izstaro uz āru (Davis 1992). Dizaineri strādā, vadoties pēc viena izskata, viena attēla visiem, ar noteikumiem par apmales garumu un to, ko ar ko valkāt. Šajā modelī modi patērējošā sabiedrība attīstās no novatoriska centrālā kodola, ko ieskauj uzņēmīgas modes patērētāju joslas, kas izstaro uz āru no centra.
Šīs sistēmas ietvaros jauninājumus var radīt izvēlēta dizaineru grupa, piemēram, Christian Dior, kurš 1947. gadā ieviesa “Jauno izskatu”. Ietekmīgie faktori var svārstīties no individuālajām gaumēm, līdz pat pašreizējiem notikumiem, līdz mārketinga un pārdošanas akcijām. Modes sistēmu modeļa galvenais kritērijs ir ietekmes joma, mudinot, pat prasot, meklēt visu. Atbilstības elements ir svarīgs.
Populistu modelis
Modes sistēmu modelim alternatīvs modelis ir “populistiskais” modelis. Šo modeli raksturo kā policentrisku, kur grupas, kas balstītas uz vecuma, sociālekonomiskā stāvokļa, atrašanās vietas un kultūras atšķirībām, veido savu modi. Šādās grupās varētu būt pusaudži noteiktā skolā vai vecāka gadagājuma cilvēki pensionāru kopienā. Polhemus (1994) apraksta “stila personības” kā izteiktu kultūras segmentu, kas rada atšķirīgu ģērbšanās un dekorēšanas stilu. Šādi “stila cienītāji” var izveidot savu izskatu, apvienojot esošos apģērbus, izveidojot savas pielāgotās krāsas, krāsojot kaklasaites vai krāsojot, sajaucot un pieskaņojot iepriekš valkātus un pārstrādātus apģērbus, kas pieejami veikalos un vintage tirgos. Viņus uztrauc ne tik daudz viens ģērbšanās stils, cik pašizpausme, lai gan pastāv atbilstības elements, kas izriet no izmantotajiem procesiem un no tā izrietošās sociālās uzvedības. Polhemus atspoguļo, ka šādi “stila cilti” ir uzplaukuši “tieši tajā vēstures laikā, kad individualitāte un personiskā brīvība ir uzskatāma par mūsu laikmeta noteicošajām iezīmēm” (14. lpp.).
Modes plūsma
Modes izplatība ir aprakstīta kā kustība, plūsma vai pilieni no viena sabiedrības elementa uz otru. Ietekmju izkliedi no centra uz perifēriju var iedomāties hierarhiski vai horizontāli, piemēram, teorijas par noplūdi uz leju, uz leju vai uz leju.
Saistītie raksti- Toršteins Veblens
- Trickle-Down
- Žans Bodrilārs
Trickle Down
Senākā izplatības teorija ir noplūdes teorija, kuru Veblen aprakstīja 1899. gadā. Lai funkcionētu, šī kustība ir atkarīga no hierarhiskas sabiedrības un tiekšanās uz augšupejošu mobilitāti dažādu sociālo slāņu starpā. Šajā modelī stilu vispirms piedāvā un pieņem sabiedrības augšējo slāņu cilvēki, un pamazām to pieņem arī slāņu zemākie (Veblen; Simmel; Laver). Šis izplatīšanas modelis pieņem sociālo hierarhiju, kurā cilvēki cenšas identificēties ar pārtikušajiem, un augšpusē esošie meklē gan atšķirību, gan galu galā arī attālumu no tiem, kas ir sociāli zem tiem. Mode tiek uzskatīta par uzkrītoša patēriņa un augšupējas mobilitātes līdzekli tiem, kas vēlas kopēt ģērbšanās stilus. Kad modi ir pieņēmuši zemāk esošie, pārtikušie noraida to, ka meklē citu.
Trickle pāri
Pārejas teorijas atbalstītāji apgalvo, ka mode pārvietojas horizontāli starp grupām līdzīgā sociālajā līmenī (King; Robinson). Pārejas modelī starp pieņemšanu no vienas grupas uz otru ir maz laika. Pierādījumi šai teorijai rodas tad, kad dizaineri vienlaikus parāda cenu, sākot no augstākās klases līdz zemākai gatavai valkāšanai. Robinsons (1958) atbalsta teoriju, kad viņš apgalvo, ka jebkura sociālā grupa ņem savu norādījumu no blakus esošām grupām sociālajā slānī. King (1963) minēja šāda izplatīšanas modeļa iemeslus, piemēram, ātru masu saziņu, ražotāju un mazumtirgotāju reklāmas centienus un skatienu uz visiem modes līderiem.
Trickle Up
Izšļakstīšanās vai burbuļošanas modelis ir jaunākais no modes kustību teorijām. Šajā teorijā inovācija tiek uzsākta, tā sakot, no ielas un tiek pieņemta no grupām ar zemākiem ienākumiem. Inovācija galu galā tiek izplatīta grupām ar augstākiem ienākumiem; tādējādi kustība notiek no apakšas uz augšu.
Modes izplatīšanas teorijas piemēri ietver ļoti agrīnu aizstāvi Šanelu, kurš uzskatīja, ka modes idejas radušās no ielām un pēc tam to pieņēma modes dizaineri. Daudzas no viņas īstenotajām idejām motivēja viņas uztvere par sieviešu vajadzībām pēc funkcionālas un ērtas kleitas. Pēc Otrā pasaules kara jaunieši atklāja armijas / flotes pārpalikumu veikalus un sāka valkāt zirņu jakas un haki bikses. Vēl viena apģērbu kategorija, T-krekls, kuru strādnieki sākotnēji nēsāja kā funkcionālu un praktisku apakšveļu, kopš tā laika ir vispārpieņemta kā ikdienas virsdrēbes un ziņojumu dēlis.
Tādējādi tas, kā moderns izskats caurstrāvo konkrēto sabiedrību, ir atkarīgs no tās izcelšanās, kā tas izskatās, no ietekmes apjoma un to cilvēku motivācijas, kuri pieņem izskatu. Izskata avots var rasties sabiedrības augšējos līmeņos vai uz ielas, taču neatkarīgi no izcelsmes mode modei prasa novatorisku, jaunu izskatu.
Produktu inovācijas
Jauns izskats var būt inovāciju rezultāts kleitu izstrādājumos, to salikšanas veidā vai uzvedības veida dēļ, ko izraisa ģērbšanās veids. Modes izskats ietver apģērba formu uz cilvēka ķermeņa un tā nozīmes potenciālu (DeLong 1998). Nozīme var rasties no produkta, bet nozīme var attīstīties arī no produkta nēsāšanas veidiem vai no paša ķermeņa (Entwistle 2000). Modes kleita iemieso jaunāko estētiku un to, kas noteiktā brīdī ir definēts kā vēlams.
Lehmans (2000) modi raksturo kā nejaušu radīšanu, kas iet bojā, kad ir piedzimis jauninājums. Viņš uzskata modi par pretrunīgu, gan definējot seno, gan laikmetīgo, nejauši citējot pagātni, kā arī pārstāvot tagadni. Robinsons (1958) modē definē kā tiekšanos pēc jaunumiem sevis dēļ. Lipovetsky (1994) apgalvo, ka modē noteicošie faktori ir novitātes meklējumi un estētiskās spēles uztraukums, savukārt Roche (1994) modi raksturo kā dinamiskas pārmaiņas.
Jean kabatas detaļu dažādība
Lai arī mode nozīmē nepārtrauktas pārmaiņas, daži izstrādājumi ir saglabājušies ilgu laiku, piemēram, zili džinsi, kas divdesmitajā gadsimtā Amerikas Savienotajās Valstīs tika izgatavoti kā galvenais apģērba gabals. Lai gan zili džinsi ir atpazīstama forma, produkta detaļās, piemēram, akmens mazgāšanā, krāsošanā, krāsošanā, plīsumos un plēsumos, var būt daudz dažādu. Zili džinsi atspoguļo ikdienas modes pieaugumu un iztur, jo tie var mainīties, lai atbalsotos ar laiku.
Produktu apvienošanas veids var noteikt modernu izskatu. Piemēram, ideja iegādāties “atdala” sajaukt un samērot, nevis iegādāties komplektus, ir palielinājusi atsevišķu jaku, bikšu, kreklu vai blūžu iegādi. Atdalīšanas jēdziena parādīšanās sakrita ar vēlamā ikdienas izskatu. Izmēru sērijveida ražošana sāka atspoguļot 'viens izmērs der visiem' montāžas modeli; vairāk klientu varētu izvēlēties, izvēloties atsevišķas daļas, nekā tas varētu notikt, iegādājoties ansambli ar lieluma prasībām no galvas līdz kājām. Separātu pieņemšana un brīvā laika pavadīšanas pieaugums pavadīja dziļas pārmaiņas, kas atspoguļoja patērētāju sabiedrību pārstrukturēšanu un nestrādājoša dzīvesveida pieaugumu (Craik, 217. lpp.).
Modes dzīves cikls
Jaunievedums tiek uztverts kā dzīves cikls, tas ir, tas ir dzimis, nobriedis un mirst. Rodžersa (1983) klasiskajā rakstā ir izklāstīts pārmaiņu ātrums, ieskaitot produkta, tirgus vai auditorijas īpašības, izplatīšanas ciklu un indivīdu un sabiedrību, kur notiek inovācijas, īpašības.
Inovāciju izplatīšana
Difūzija ir inovācijas izplatīšanās sociālajās sistēmās un starp tām. Rogers (1983) inovāciju definē kā dizainu vai produktu, ko indivīds uztver kā jaunu. Katru sezonu tiek piedāvāti jauni stili, un jauninājumu pieņemšana ir atkarīga no piecu īpašību klātbūtnes:
- Relatīvās priekšrocības ir tas, cik lielā mērā jaunievedums tiek uzskatīts par labāku nekā iepriekšējās alternatīvas tādās jomās kā funkcija, izmaksas, sociālais prestižs vai apmierinošāka estētika.
- Saderība ir pakāpe, kādā jaunievedums atbilst potenciālo adoptētāju esošajām normām un vērtībām. Maz ticams, ka tiks ieviests jauninājums, kas prasa mainīt vērtības.
- Sarežģītība attiecas uz to, cik grūti ir uzzināt un saprast jauninājumu. Inovācijai ir lielākas iespējas to pieņemt, ja to viegli iemācīties un pieredzēt.
- Izmēģināmība ir pakāpe, kādā inovāciju var pārbaudīt ar ierobežotu apņemšanos, tas ir, viegli un lēti izmēģināt bez pārāk liela riska.
- Novērojamība ir vieglums, ar kādu jaunievedumu var paziņot citiem.
Indivīda loma
Modes pieņemšanas process rodas no tā, ka cilvēki pieņem lēmumu iegādāties un valkāt jaunu modi. Rogers (1983) ierosina, ka šis process ietver piecus pamatposmus: izpratne, interese, novērtēšana, izmēģināšana un adopcija. Indivīds apzinās modi, interesējas par to un novērtē to kā tādu, kurai ir kādas relatīvas priekšrocības, kas var būt no jaunas auduma tehnoloģijas, vai vienkārši kā atbilstošu sevis koncepcijai vai tam, ko valkā draugi. Ja indivīds modi vērtē pozitīvi, process tiek izmēģināts un pieņemts.
kā noteikt, vai tuvumā ir miris mīļais cilvēks
Pētījumu par to, kā patērētāji pieņem modi, bieži attēlo zvana formas līkne. Konkrētas modes dzīves cikls grafiski norāda ilgumu, pieņemšanas ātrumu un pieņemšanas līmeni. Grafikā attēlots difūzijas procesā iesaistītais ātrums un laiks, horizontālajai asij norādot laiku, bet vertikālajai - uz adoptētāju vai lietotāju skaitu (Sproles un Burns 1994). Šādus grafiski attēlotus datus var izmantot, lai aprēķinātu modes pieņemšanas līmeni. Piemēram, modes, kas tiek ātri pieņemta, bet arī strauji samazinās, līkne parādīs agrīnu izaugsmi un ātru lejupslīdi. Līkne, kas izriet no datu uzzīmēšanas šādā veidā, noved pie raksturīgiem modes pieņemšanas modeļiem, kas piemērojami modes vai klasikas veidiem. Diagramma ir noderīga arī, lai identificētu patērētāja veidu attiecībā uz to, kad katrs savā dzīves ciklā pieņem modi. Patērētājs, kurš līknes sākumā pieņem modi, ir novators vai viedokļu līderis; pīķa laikā masu tirgus patērētājs; pēc pīķa atpalicis vai izolāts.
Modes līderi un sekotāji
Modes izplatīšanas teorijām ir kopīga līderu un sekotāju identifikācija. Modes līderis bieži nodod īpašu izskatu, vispirms to pieņemot un pēc tam paziņojot citiem. Modes sekotāju vidū ir liels skaits patērētāju, kuri pieņem un valkā preces, kas viņiem vizuāli paziņotas.
Pastāv atšķirība starp novatora un vadītāja lomu. Līderis nav obligāti modes radītājs vai pirmais, kurš to valkā. Līderis meklē atšķirību un uzdrošinās atšķirties, valkājot to, ko novators pasniedz kā jaunu. Pieņemot izskatu, līderis ietekmē modes plūsmu vai izplatību. Bet grupas novators ir ietekmīgs arī kā stila vizuālais komunikators. Vēsturiski līderis ir bijis ietekmīgs kaut kādā vēlamā veidā, un iespējamo līderu vidū ir sportisti, filmu zvaigznes, honorāri, prezidenti vai modes modeļi.
Raksturlielumi un ietekmējošie faktori
Galvenā spriedze, kuru modē risina Rietumu kultūra, ir statuss, dzimums, gadījums, ķermenis un sociālais regulējums. Kreiks (1994) norāda uz iespējamām modes nestabilitātēm, piemēram, jaunatni pret vecumu; vīrišķība pret sievišķību; androgīnika pret singularitāti; iekļaušana pret ekskluzivitāti; un darbs pret spēli (204. lpp.). Modes sistēmas parasti veido pašizveidošanās līdzekļus, izmantojot apģērbu, apdari un žestus, kas mēģina regulēt šādu spriedzi, konfliktus un neskaidrības.
Sociālās pārmaiņas un mode
Sociālās izmaiņas tiek definētas kā tādu notikumu pēctecība, kas laika gaitā aizstāj esošos sabiedrības modeļus ar jauniem. Šis process ir visaptverošs un var mainīt vīriešu un sieviešu lomas, dzīvesveidu, ģimenes struktūru un funkcijas. Modes teorētiķi uzskata, ka mode ir sociālo, ekonomisko, politisko un kultūras pārmaiņu atspoguļojums, bet arī mode izsaka mūsdienīgumu un simbolizē laika garu (Lehmann, 2000; Blumer 1969; Laver 1937). Mode gan atspoguļo, gan izsaka konkrēto laiku vēsturē.
Jauniešu spriedze pret vecumu ir ietekmējusi ģērbšanos divdesmitajā gadsimtā. Tendence ir bijusi uz atsevišķiem modes attēliem jaunākam un vecākam patērētājam, īpaši ar augošo zīdaiņu populāciju, kas sekoja Otrajam pasaules karam. Jaunajiem veidiem ir tendence atvēlēt pašiem savu dzīvi, īpaši ar divdesmitā gadsimta pēdējo desmitgažu retro izskatu parādību, kurā arvien biežāk tiek aizņemti pēdējo laika periodu attēli. Roach-Higgins (1995) izskaidro, ka, tā kā modes apģērbam ir nepieciešama izpratne par apģērba formu izmaiņām dzīves laikā, vecāks patērētājs, kurš jau agrāk ir pieredzējis šo izskatu, var izvēlēties nepiedalīties (Roach-Higgins, Eicher and Johnson, p. 395).
Strādājiet un spēlējiet modi
Laika gaitā ir mainījies tas, kā ģērbjas darbam un rotaļām. Divdesmitā gadsimta noturīgā tendence ir bijusi iekārojama brīvā laika pavadīšana kopā ar arvien pieaugošu vajadzību skatīties nesteidzīgi. Ikdienas apģērbu un atpūtas apģērbu lietošana pieauga pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, jo ģimenes pārcēlās uz nomalēm un nodarbojās ar daudzām brīvdabas aktivitātēm un sportu. Skatītāju sporta apģērbs ir pieaudzis, tāpat kā apģērbs dalībai daudzos sporta veidos, piemēram, tenisā, golfā, skriešanā, riteņbraukšanā, slēpošanā un klinšu kāpšanā. 1970. gados to sieviešu skaits, kuras adoptēja bikškostīmus, veicināja tendenci uz neformālāku ģērbšanos. Deviņdesmitajos gados darba vietā piektdienās bija iefiltrējies ikdienas tērps. Kleita formāli neformālais raksturs atspoguļo to, cik liela nozīme apģērbam tiek piešķirta darbam un rotaļām, bet arī tajā iesaistīto neskaidrību un spriedzi.
Izskats un identitāte
Apģērbs ir būtisks mūsdienu patērētāja identitātes izjūtai. Ka sava apģērba un izskata kritika tiek uztverta personīgāk un intensīvāk, nekā kritika par automašīnu vai māju, liecina par augstu korelāciju starp izskatu un personisko identitāti (Craik, 206. lpp.).
Cilvēki var iegādāties jaunu produktu, lai identificētos ar noteiktu grupu vai izteiktu savu personību. Simels (1904) izskaidroja šo divkāršo atbilstības un individualitātes tendenci, pamatojot, ka indivīds guva prieku ģērbties pašizpausmei, bet tajā pašā laikā ieguva atbalstu no ģērbšanās līdzīgi citiem. Flugels (1930) interpretēja paradoksu, izmantojot priekšstatu par augstāku un zemāku, tas ir, indivīds cenšas būt līdzīgs citiem, kad šķiet pārāks, bet atšķirībā no viņiem, kad šķiet mazvērtīgs. Tādā veidā mode var nodrošināt identitāti gan kā hierarhijas emblēmu, gan izskata izlīdzinātāju.
Neatkarīgi no tā, vai modi un to, kā produkti tiek apvienoti ķermenī, var uzskatīt par vizuālo valodu, pēdējos gados ir bijis diskusiju avots. Barthes (1983) uzstāj, lai modi uztvertu kā sistēmu, attiecību tīklu. Deiviss (1992) secina, ka modi labāk uzskatīt par kodu un nevis par valodu, bet gan par kodu, kas ietver tādu indivīda pamataspektu kā vecums, dzimums, statuss, nodarbošanās un interese par modi izpausmi.
Kultūra, novērotāja un nēsātāja
Mode dod priekšroku zinošā novērotāja jeb tā, kas ir “zināmajā”, un tā lietotāja valkātājai, kurš sakārto ķermeni, lai kritizētu viņu pašu. Modes novērotāja un nēsātāja uztvere tiek saasināta, pamatojoties uz daudzajām iespējamām līniju, formu, faktūru un krāsu variācijām. Piemēram, franču iedvesmas un izcelsmes apģērbs vēsturiski akcentēja kontūru un kleita piegriezumu. Apģērba izkārtojumā notika modes izmaiņas, kas savukārt pievērsa uzmanību siluetam un detaļām, piemēram, neobjektīvajai griešanai un formēšanai (DeLong 1998). Turpretī sabiedrībās, kur valkāja tradicionālo kleitu, piemēram, Korejā, mode tradicionālajā apģērbā vairāk izrietēja no krāsām, motīviem un rakstiem, kas rotāja virsmu, turklāt apģērba izkārtojums bija samērā nemainīgs. Tādējādi smalka nozīme izriet nevis no proporcijām chogore un chima , bet no variācijām, kas konstatētas virsmu apstrādē (Geum un DeLong 1992).
Kleita, aģentūra un populārā kultūra
Tautas kultūru var brīvi definēt kā tādus izklaides elementus, kas darbojas blakus, iekšienē un bieži ir pretrunā ar sabiedrības elites struktūrām. Septiņpadsmitajā gadsimtā aristokrātiskās sabiedrības civilizējošie aģenti ietvēra galma izklaidi, turnīru, masku balli un operu. Bet tajā pašā laikā populārā kultūra kļuva pakļauta arvien lielākai uzņēmējdarbības kontrolei un preču pārveidošanai, paplašinot pievilcību pilsētu tirgotāju klasei (Breward 1995, 97. lpp.).
Populārā kultūra var ietekmēt modi
Jauna populārās kultūras koncepcija bija saistīta ar ģērbšanās potenciālu kā sociālās atšķirības un piederības izplatītāja. Šī kustība notika pirms astoņpadsmitā gadsimta patērētāju un tehnoloģiskajām revolūcijām un veicināja tās. Mūsdienās populāro kultūru pastiprina masu mediju ietekme, un plašsaziņas līdzeklis daudzējādā ziņā ir kļuvis par vēstījumu. Saskaņā ar Wilson (1985) teikto, mode ir kļuvusi par kultūras organisma saistaudu un ir būtiska masu komunikācijas, briļļu un mūsdienīguma pasaulei.
kā rūpēties par jūrascūciņu iesācējiem
Tiekšanās pēc modernitātes
Mode ir pieejams un elastīgs veids, kā paust mūsdienīgumu. Modes ķermenis ir saistīts ar pilsētu kā sociālās mijiedarbības un demonstrēšanas vietu (Breward, 35. lpp .; Steele 1998). Deviņpadsmitajā gadsimtā modi identificēja ar pretrunu vecajam un jaunajam. Mūsdienu rezultāts bija daļēji jaunu tehnoloģiju radīšana un mūsdienu izjūta, kas izriet no jaunām dizaina un patēriņa idejām. Spriedze, ko rada arvien pieaugoša modes tendenču pārstrāde, uzsvēra pasaulīgo un metropoles. Divdesmitajā gadsimtā mūsdienīgums tika identificēts, izmantojot dažādus, bet smalkus līdzekļus, sākot no tā, kā kleita kontūrēja ķermeni, līdz acīmredzamam produkta zīmolam.
Kā līdzekli mūsdienīguma izteikšanai rietumu modes ir pieņēmušas citas valstis, kas nav Rietumu valstis. Dažās sabiedrībās, kur dominēja tradicionālie ģērbšanās stili, vīrieši ātri pieņēma rietumu biznesa kostīmus. Sievietes ir lēnāk pieņēmušas rietumu apģērbu par labu tradicionālajiem stiliem, kas pauž vēsturisko nepārtrauktību. Tas rada ambivalentu vēstījumu, kas saistīts ar dzimumu: vai sievietes tiek izslēgtas no mūsdienu pasaules vai vienkārši ir tradīciju devējas? Tradicionālu kleitu Dienvidkorejā svinībās biežāk novēro vecākas sievietes (Geum un DeLong). Gan ķīniešu vīrieši, gan sievietes nesen tika mudināti pieņemt rietumu stila apģērbus (Wilson 1985).
Dzimums un kleita
Spriedze pastāv, kad sievietēm ir piešķirta divējāda loma būt modē, kā arī pakārtotais dzimums (Breward 1995). Pēdējos divos gadsimtos mode galvenokārt tiek piešķirta sievietēm, un no tā izriet, ka modes tērpu un sevis izdaiļošanu varēja uztvert kā pakļautības izpausmes. Vīriešu kleita ir nedaudz ignorēta. Veblens (1899) deviņpadsmitajā gadsimtā aprakstīja atsevišķas vīriešu un sieviešu sfēras ar sievišķīgu sartorial kleitu kā piespiedu brīvā laika simbolu un vīrišķo kleitu kā varas simbolu. Ķermeņa parādīšana un izskats tika uzskatīts par iedzimtu sievišķīgu nodarbošanos, un tādējādi tika uzbūvēts modelis, kurā atklāta interese par apģērba izskatu nozīmē tendenci uz nevīrišķību un sievišķību. Tas radīja ultrakonservatīvus, neizteiksmīgus vīriešu apģērba kodus, kas noteica pilsētas uzvalka vienveidību kā paraugu cienījamām vīriešu vidusšķirām deviņpadsmitajā un divdesmitajā gadsimtā (Breward, 170. lpp.). Šis modelis pilnībā neizskaidro to, kā vīrieši patērē modi, piemēram, l880. gadu estētu un l890. gadu dandiju.
Šādas vīriešu un sieviešu dzimumu lomu atšķirības un modes izskats izpaužas arī citos vēsturiskos periodos. Viduslaiku kultūrā vīrišķības un sievišķības izpausmes mainījās atkarībā no klases, vecuma, bagātības un tautības. Modīgi piegriezts apģērbs virzījās uz atklātu ķermeņa un tā seksuālo īpašību parādīšanu (Breward, 32. lpp.). Vīrieša un sievietes ideāla interpretācijas caurstrāvo cilvēka ķermeņa vizuālās un literārās interpretācijas. Vīriešu ideāls koncentrējās uz proporcijām, spēku, cēlumu un žēlastību; sieviešu ideāls ietvēra mazo izmēru, delikatesi un paaugstinātu krāsu.
Viduslaiku sabiedrībā sievišķības jēdzieni ietvēra monopolu tekstilizstrādājumu, apģērbu un aksesuāru ražošanā un uzturēšanā, kā arī patriarhālās bagātības un statusa parādīšanu. Kad tika izlauzts sieviešu monopols, apģērbu ražošana no mājām pārcēlās uz sabiedrisko sfēru. Tika izveidotas audēju, auduma griezēju un drēbnieku prakses sistēmas, kurās dominē vīrieši; piedzima masveida ražošanas un mārketinga sistēma.
Tirgus spēki un impulss
Modes industrija ir vadījusi ceļu vai sekojusi tai atkarībā no modes rakstura un izcelsmes (Wilson 1985). Mode kalpo kā sava laika un vietas atspoguļojums, un to var noteikt sabiedrība, kultūra, vēsture, ekonomika, dzīvesveids un mārketinga sistēma. Modes tirgus svārstās no modes pasaules līdz masveidā ražotam apģērbam, ko sauc par gatavu valkāšanai.
Modes modes sistēma un modes mākslinieks, kurš regulāri prezentē apģērbu kolekciju, radās Parīzē, Francijā. Couturier rūpējas par rokām darinātu, pēc pasūtījuma izgatavotu, izsmalcinātu produktu. Dažos veidos couturier darbojas kā mākslinieks, bet, ja produkts neizdodas, šis dizainers pārstāj eksistēt. Tādā veidā modes mākslinieks iet pa smalku robežu starp mākslinieku un rūpnieku (Baudot, 11. lpp.). Parīzes kā starptautiska centra dominance ir tikpat atkarīga no tās izsmalcinātības kā modes centra, kā arī no apģērba pārākuma (Steele 1998).
Modes vadību ir uzņēmušās citas valstis, izņemot Franciju, it īpaši Itālija, Lielbritānija un Amerikas Savienotās Valstis, un katra valsts ir ielikusi savu unikālo zīmogu modē (Agins 1999). Piemēram, Milāna, Itālijas modes industrijas centrs, atrodas tuvu valsts vadošajām tekstila rūpnīcām Komo ezera reģionā. Itāļi ražo ne tikai skaistus audumus, bet arī izstrādā skaistas drēbes, ko ilustrē tādi ievērojami talanti kā Džordžo Armani un Krizija.
Lai arī daži modi var uzskatīt par nenopietnu, kapitālistiskajā sabiedrībā to uzskata arī par nopietnu, ienesīgu biznesu. Amerikas Savienotās Valstis ir bijušas līderes tehnoloģijās, kas nepieciešamas apģērbu masveida ražošanai un masveida tirdzniecībai, padarot modi par demokrātisku iespēju, kas ir pieejama visiem.
Masveida ražošana un apģērbu demokratizācija
Lai nodrošinātu apģērbu par mērenām izmaksām visiem iedzīvotājiem, bija jāveic divi galvenie sasniegumi - masveida ražošana un masveida izplatīšana (Kidwell un Christman 1974). Masveida ražošanai bija jāizstrādā tehnoloģija vidējas kvalitātes apģērbiem, kurus varētu padarīt pieejamus lielākajai daļai. Masveida izplatīšanai bija nepieciešama gatavu apģērbu mazumtirdzniecība un inovācijas pārdošanas un reklāmas jomā. Pēc pilsoņu kara visās pilsētās izveidojās universālveikali, un gadsimta beigās pasta pasūtījumu nami tika pietiekami attīstīti, lai sasniegtu visus ASV pilsoņus.
Apģērbu revolūcija, kas notika divdesmitajā gadsimtā Amerikas Savienotajās Valstīs, bija dubultā revolūcija. Pirmais bija apģērbu izgatavošana, sākot no pašdarināta un pēc pasūtījuma izgatavota līdz gatavam vai rūpnīcā izgatavotam; otrais bija apģērba nēsāšana, sākot no klases izstādes apģērba, kur apģērbs tika valkāts kā sociālās klases un nodarbošanās pazīme, līdz demokrātijas apģērbam, kurā visi varēja ģērbties vienādi. Saskaņā ar Kidvela un Kristmana (1974) teikto, astoņpadsmitajā gadsimtā ikviens, kurš staigā Filadelfijā vai Bostonā, varēja viegli atšķirt pilsētniekus no lauku ļaudīm pēc pārsteidzošajām apģērba atšķirībām. Apģērbs bija atšķirīgs tekstila un apģērba konstrukcijas atšķirību dēļ. Amerika bija atkarīga no Anglijas tekstilrūpniecības, tāpēc bagātie iegādājās augstas kvalitātes zīdus, vilnas un kokvilnas, savukārt citiem bija ierobežota pieeja audumiem, kas bija rupji un vidēji līdz zemas kvalitātes. Skroderis un šuvēja darināja apģērbu bagātniekiem, bet amatieris - vidusmēra cilvēkiem.
Deviņpadsmitajā gadsimtā rūpniecības revolūcija atnesa mašīnu, rūpnīcu un jaunus enerģijas avotus. Lielisku izgudrojumu virkne mehanizēja dzijas un auduma izgatavošanu. Līdz 1850. gadam mašīnas ietvēra praktiskas šujmašīnas izgudrošanu un izplatīšanu, kas tika ātri pieņemta vīriešu krekliem un apkaklēm, sieviešu apmetņiem, krinolīniem un stīpām. Deviņpadsmitā gadsimta beigās mašīnu griešana bija standarts; presēšana kļuva efektīvāka. Vīrieši sāka izskatīties un ģērbties vienādi, un viņu apģērba vienādība ļāva vairākkārtīgi ražot ar mašīnu.
Gatavs apģērbs sievietēm atpalika no tā, kas bija pieejams vīriešiem. 1860. gadā sieviešu gatavie izstrādājumi ietvēra tikai apmetņus un mantilas, un šuvēji turpināja piegādāt sievietes. Sievietes ar ierobežotiem ienākumiem pašas darināja apģērbu, tādējādi ietaupot savus apģērba dolārus vīriešu ģimenes locekļiem. Universālveikals un pasta pasūtīšana tika izplatīti deviņpadsmitā gadsimta otrajā pusē.
Divdesmitā gadsimta sākumā masveida ražošanas process tika organizēts un varēja ražot apģērbu gan vīriešiem, gan sievietēm. Tādējādi dzima rūpniecības nozare, kurai katrai bija organizācijas sistēma, lai izveidotu gatavu apģērbu ikvienam (Kidwell and Christman 1974). Lai arī mode vienmēr bija personas identifikators, masveida ražošana izlīdzināja katra cilvēka iespēju identificēties.
Mārketinga un izplatīšanas sistēmas
Entwistle (2000) modi raksturo kā darbības ķēdes produktu, kas ietver rūpniecisko, ekonomisko, kultūras un estētisko. Izmaiņas ražošanas un mārketinga stratēģijās ļāva paplašināt patērētāju aktivitāti XVIII gadsimta otrajā pusē, kā rezultātā palielinājās patēriņš un paātrinājās modes cikls. Tas izraisīja tādu modeļu skaita pieaugumu, kurus varēja izvēlēties, lai atspoguļotu īpašos un individuālos apstākļus.
Divdesmitajā gadsimtā patērētāju izvēli ietekmēja masveida izplatīšana, tostarp veikalu ķēdes, pasta pasūtīšana un iepirkšanās internetā. Ķēžu veikali ir padarījuši modi pieejamu salīdzinoši īsā braucienā lielākajai daļai patērētāju. Pasta pasūtīšana ļāva patērētājam attālā apvidū sekot modes tendencēm, izvēlēties piemērotu apģērbu un veikt gatavu apģērbu pasūtījumu. Iepirkšanās internetā ir atkarīga no personas piekļuves datoram. Ķēdes veikali, pasūtīšana pa pastu un iepirkšanās internetā ir paplašinājuši modes sasniedzamību un izveidojuši jaunas patērētāju grupas.
Vēsturiskā perspektīva
Modi plaši uztver kā mainīgu formu hronoloģiju un kritiku par plašākām kultūras ietekmēm un to vēsturisko interpretāciju (Carter 2003; Johnson, Tortore un Eicher 2003). Modes vēsture atklāj izskata izmaiņu nozīmi, bet arī to, kā mode tiek uztverta, kas piedalās, kā arī kādiem un cik gadījumiem. XIV gadsimta vidus gadi ir identificēti kā pirmais nozīmīgo modes pārmaiņu periods, kas parasti saistīts ar merkantilā kapitālisma pieaugumu Eiropas pilsētās (Lipovetsky 1994; Roche 1994; Breward 1995; Tortore un Eubank 1998). Tajā laikā mode kļuva par prestižas imitācijas praksi sociālo grupu vidū, un gaumes izmaiņas notika bieži un bija pietiekami plašas, lai cilvēki iegūtu apetīti pēc jaunām tērpu modēm (Lipovetsky 1994; Roche 1994; Breward 1995). Ar klases atšķirību samazināšanos un paātrinātu stilistisko izmaiņu ātrumu ģērbšanās specifika bija saistīta ar dzimumu un dažādu dzīves stilu apstākļiem. Modes vēsturē mūsdienu kultūras nozīmes un vērtības, it īpaši tās, kas jaunumu un cilvēka individualitātes izpausmi paaugstina cieņas pozīcijās, ir ļāvušas modes sistēmai izveidoties un nostiprināties (Lipovetsky, 5. lpp.).
Modes pieaugums ir saistīts ar “civilizācijas procesu” Eiropā. Viduslaiku sieviete nodarbojās ar to, kas kļuva par sievišķo darbību aušanas, tekstilizstrādājumu un modes jomā. Modei viduslaiku sabiedrībā bija tieša ietekme uz indivīda parādīšanos, uz sevis izzināšanu un savas vietas izpratni pasaulē (Breward, 34. lpp.). Ķermenis nodrošināja galveno izteiksmes līdzekli, izmantojot apģērbu; piemēram, nomest cimdu bija izaicinājuma akts, kas cilvēku saistīja ar noteiktām darbībām. Apzināta manipulācija ar apģērbam piesaistītajām sociālajām nozīmēm palīdzēja paaugstināt modes nozīmes izjūtu.
Lai arī mode vispirms tika radīta tikai dažiem priviliģētajiem, 19. gadsimta beigās un divdesmitajā gadsimtā masveida ražošana padarīja modi pieejamu vairākumam. Deviņpadsmitajā gadsimtā modes atšķirīgā iezīme bija vispārēja standarta uzlikšana, kas tomēr atstāja vietu personīgās gaumes demonstrēšanai. Modes maiņa paātrinājās ar lielām apģērba izmaiņām, kas notika divdesmit gadu intervālos.
Divdesmito gadsimtu raksturo kā masveida ražošanas, masu patēriņa un masu informācijas līdzekļu laikmetu. Masu mode kļuva par populāras estētikas formu un pašpilnveidošanās un pašizpausmes līdzekli. Tehnoloģiju attīstība un apģērbu ražošanā izmantotie materiāli nodrošināja ērtākus, lētākus un pievilcīgākus priekšmetus lielākai iedzīvotāju daļai. Divdesmitā gadsimta sākumā modes popularizēšanas un reklāmas jomā pieauga modes tērpu masveida patēriņš, kas noveda pie neierobežotas dažādošanas. Modes industrija kļuva sarežģītāka, un modes intervāli saīsinājās līdz desmit gadiem (Tortore un Eubank 1998).
Masu mediji ļāva plaši izplatīt informāciju par modi un iespējas viendabīgākas sabiedrības iztēles stimulēšanai. Modes žurnāls un Holivudas filma, sākot ar 20. gadsimta 20. gadiem, piesaistīja modes modeļus ļoti paplašinātai auditorijai. Modes tērpu piemēri bieži tika darīti pieejami, paplašinot veikalu ķēdes un pasūtot pa pastu. Tajā pašā laikā biznesa prakses, mārketinga un reklāmas reorganizācija noteica noteiktus sabiedrības virzienus kā modes līderus. Dizainera kults, kas riņķoja ap modes un augstās modes vai spēcīgas subkultūras identitātes ideāliem, nodrošināja hierarhiju izdzīvošanu, balstoties uz kvalitātes, stila un individualitātes jēdzieniem (Breward, 183. lpp.).
Steele (2000) pieļāva, ka 1947. gadā, kad Kristians Dior sāka savu jauno izskatu, modes dizainerim joprojām bija iespējams pārveidot sievietes ģērbšanās veidu. Pēckara pārvērtības bija ievērojamas, sākot no kara gadiem ar kastveida pleciem, taisnstūrveida rumpi un īsiem svārkiem līdz šauriem pleciem, nipinātam viduklim, polsterētiem gurniem un gariem, pilniem, plūstošiem svārkiem pēckara izskatā. Jums tas varētu patikt vai ienīst, taču izskats bija modē neatkarīgi no tā (Steele 2000, 7. lpp.).
Mūsdienās lielas modes izmaiņas notiek bieži, taču izvēle un izvēle ir palielinājusies tā, ka galvenā mode ir viena no daudzajām izvēles iespējām, ieskaitot pārstrādātu apģērbu, vintage apģērbu un valkājamu mākslu. Arī viegli atpazīstamie modes likumi, piemēram, stingrās proporcijas, apmales garumi un silueti, tagad vairāk attiecas uz vienas grupas īpašo izskatu, nevis uz modes modi visiem. Agins (1999) ir pasludinājis modes beigas, bet tikai tā, kā tas bija zināms vēsturiski.
Skatīt arī Modes vēsturiskie pētījumi; Trickle-Down.
Bibliogrāfija
Āgins, T. Modes beigas. Ņujorka: Viljams Morns, 1999. gads.
Barthes, R. Modes sistēma. Ņujorka: Hils un Vanga; Farars, Štrauss un Žirū, 1983. gads.
Baudots, F. Mode, divdesmitais gadsimts. Ņujorka: Visums, 1999. gads.
Benedikts, R. 'Kleita'. Sociālo zinātņu enciklopēdija. Ņujorka: Makmilans, 1931. gads.
Blumers, H. 'Mode: no klases diferenciācijas līdz kolektīvai atlasei.' Socioloģiskais kvartāls 10, Nr. 3 (1969): 275-291.
Brenons, E. Modes prognozēšana. Ņujorka: Fairchild Publications, 2000.
Breward, C. Modes kultūra. Mančestra, Lielbritānija: Manchester University Press, 1995.
Kārters, M. Modes klasika: no Kārlailas līdz Bārtai. Oksforda: Bergs, 2003. gads.
Kreiks, Dž. Modes seja. Ņujorka: Routledge, 1994. gads.
Deiviss, F. Mode, kultūra un identitāte. Čikāga: University of Chicago Press, 1992.
DeLongs, M. Veids, kā mēs izskatāmies, ģērbjamies un estētika. 2. izdev. Ņujorka: Fairchild Publications, 1998.
Entwistle, Dž. Modēts ķermenis, mode, ģērbšanās un mūsdienu sociālā teorija. Kembridža, Masa: Polity Press, 2000.
Spārns, Dž. Apģērbu psiholoģija. Londona: Hogarth Press, 1930.
Geum, K., un M. DeLong. 'Tradicionālā korejiešu kleita kā mantojuma izpausme.' Kleita 19 (1992): 57-68.
Džonsons, K., S. Tortore un J. Eihers. Modes fondi: agrīnie raksti par modi un kleitu. Oksforda: Bergs, 2003. gads.
Kidvels, C. un M. Kristmans. Piemērots visiem: apģērbu demokratizācija Amerikā. Vašingtona, D.C .: Smithsonian Institution Press, 1974. gads.
King, C. Modes pieņemšana: atspēkojums teorijai “Trickle Down”. In Ceļā uz zinātnisko mārketingu. Rediģēja S. Greisers. Čikāga: Amerikas mārketinga asociācija, 1963.
Lavers, Dž. Īsa kostīmu un modes vēsture. Ņujorka: Harijs N. Ābrams, 1969. gads.
Lehmans, U. Tigersprung: mode modernitātē. Kembridža, Masačūsets: MIT Press, 2000.
Lipovetsky, G. Modes impērija. Prinstona, NJ: Princeton University Press, 1994.
McCracken, G. 'Nozīmes ražošana un pārvietošanās preču pasaulē.' In Kultūra un patēriņš. Blūmigtons: Indianas Universitātes izdevniecība, 1988.
plus izmēra pilsētas hiphopa apģērbs
Nystrom, P. Modes ekonomika. Ņujorka: Ronald Press, 1928. gads.
Polhemus, T. Ielas stils: no ietves līdz catwalk. Londona: Temze un Hadsons, Inc., 1994.
Roach-Higgins, M. E. 'Apzināšanās: nepieciešama modei'. In Kleita un identitāte. Rediģēja M. E. Roach-Higgins, J. Eicher un K. Johnson. Ņujorka: Fairchild Publications, 1995.
Robinsons, D. 'Modes ciklu noteikumi'. Hārvardas biznesa apskats (1958. gada novembris – decembris).
-. 'Stila izmaiņas: cikliskas, nepielūdzamas un paredzamas.' Hārvardas biznesa apskats 53 (1975. gada novembris – decembris): 121-131.
Rošē, D. Apģērba kultūra. Tulkojis J. Birrels. Kembridža, Lielbritānija: Cambridge University Press, 1994.
Rodžerss, Ē. Inovāciju izplatīšana. 4. izdev. Ņujorka: Free Press, 1995.
Simmels, G. 'Mode'. Starptautiskais ceturksnis 10 (1904): 130-155.
Sproles, G., un L. Burns. Izskata mainīšana. Ņujorka: Fairchild publikācijas. 1994. gads.
Steele, V. Parīzes mode: kultūras vēsture. Sv. zvērests. Oksforda: Bergs, 1998. gads.
-. 'Mode: vakar, šodien un rīt.' In Modes bizness. Rediģēja N. Vaits un I. Grifitss. Oksforda: Bergs, 2000. gads.
Tortore, P. un K. Eubanka. Vēsturiskā tērpa aptauja. 3. izdev. Ņujorka: Fairchild Publications, 1998.
Veblen, T. Atpūtas klases teorija. Ņujorka: Makmilans, 1899.
Vilsons, Ē. Izrotāts sapņos: mode un modernitāte. Londona: Virago Press, 1985.
